Myanmar- Bagan historisches Kleinod

Bagan historisches Kleinod

An diesem Ort, der wie Mandalay am Ayeyarwaddyfluß liegt, daher von dort auch mit dem Boot zu erreichen ist, dreht sich wirklich alles um Pagoden. 4000 sollen es einmal gewesen sein, davon etwa 2200 noch recht gut erhaltene und restaurierte. Die ehemalige Königsstadt ist eher eine Pagodenregion, die 36 qkm umfasst. Die mit Alt-Bagan am Flussufer, Verbindung zu den damals zentralen Wassertransportwegen hatte und hat. Sie wurde im Zeitraum von 460 Jahren errichtet, die Blütezeit soll in den Jahren 800- 1100 zur Zeiten König Anuruddha und seiner Nachkommen gewesen sein.

Nahezu alle Pagoden der Region sind mit roten Backsteinziegeln, in ähnlichem Stil und doch alle unterschiedlich gebaut. Der dunkelrote Backstein ist mit gelbem Sand verfugt, ein apartes Farbenspiel, das mit dem verstaubten Grün der Umgebung und der sandigen Erde auch heute noch ein perfekt historisches Bild bietet. Genauso muss es auch vor 1000 Jahren ausgesehen haben, die Wege sandig, mit tiefen Furchen, von Pferdefuhrwerken ausgefahren, sie fahren auch heute noch, dicht am Gestrüpp entlang, Touristen zu den besonderen Attraktionen.

Hier scheint die Zeit stehen geblieben. Nicht ganz, inzwischen werden diese Wege auch von Bussen, Pickups, Scoutern und Fahrrädern genutzt, sie konnten der ursprünglichen Umgebung jedoch nichts anhaben. Alt-Bagan von einer Stadtmauer mit kleiner Einlasspforte umgeben, könnte auch heute mit kleinen Veränderungen auch eine Kulisse für die damalige Zeit sein. Markt vor diesen alten Gemäuern, auf unbefestigten Straßen, vor den oftmals windschiefen Bambushütten, überall streunende, klapperdürre Hunde und Katzen, zahlreiche schlichte Holzstände mit bunten Gemüse- und Obstsorten, denn hier gedeiht vieles; Frauen, die rote Melonenstücke auf einem Teller auf dem Kopf tragen, die für ein paar Kyats an Marktbesucher verkauft werden. Eine optimale Erfrischung, bei dieser Hitze. An vielen Ständen werden auf einem Kohlefeuer Meeresfrüchte und frische Flussfische gegrillt oder in einem heißen Fetttopf kleine Pfannkuchen aus allerlei Zutaten frittiert.

Frauen schauen interessiert bei den farbenfrohen Stoffen für die eleganten Sarongs, die sowohl buntgemustert von Frauen als auch dezent, kleinkariert von Männern getragen werden. Anziehungspunkt auch die mit allerlei zarten Bändern und Blüten verzierten Hüte, alle wollen anprobieren. Die zarten Farben, die schmuckvolle Aufmachung sieht zauberhaft aus auf den schwarzen Haaren. Tanakha macht die Haut hell, das ist Schönheitsideal und ist Schmuck zugleich. Raunendes bewundern, handeln und lachen, hier und dort Leute treffen, einen kurzen Schwatz halten und das erstandene Schmuckstück zeigen.

Wohin man schaut, festlich gekleidete Frauen und einige Männer, etliche strömen in die Pagode.

Wo bin ich, hab ich geträumt, bin ich in einen Zeittunnel gefallen?

Da bemerke ich die junge Leute mit den Scoutern, den Kühlschrank aus dem grade zwei Plastikflaschen mit Wasser entnommen werden, die Pickups mit den dicken, grün-weiß gestreiften Melonen und ein anderer mit Tomaten, weißen Kohlköpfen und Gurken.

Ist es wirklich so viel anders, heute an einem heißen Samstagnachmittag im März 2017?

Man sieht Ensembles, um eine große Pagode gruppieren sich mittlere und kleinere Bauten. Teilweise waren es Klöster, manche sind es heute noch und oft tönen stundenlang litaneiartige Gesänge von den Türmen. Manches versucht die Natur zu vereinnahmen, Gestrüpp wächst um das Gemäuer herum, Grasbüschel auf den Simsen und Vorsprüngen, manches mutet an wie der Beginn eines Dornröschenschlosses. Doch dieser sakrale Baustil ist so speziell, der Gedanke verfliegt rasch.

Massive breite, quadratische Basis, verjüngt sich in vielen Stufen, schließlich setzt sich das Bauwerk fort in einem runden Turm bis zu einer zarten Spitze, die den Himmel zu berühren scheint. Diese Form ist häufiger zu sehen. Ebenso sind oftmals auch Türmchen und Kapitälchen, manchmal Spitzbogenfenster mit kreuzförmigen Öffnungen und andere wahrscheinlich bedeutungsvolle Elemente an Verzierungen zu sehen. Manchmal können Innenräume  betreten werden, natürlich nur ohne Schuhe und ohne Socken, mit bedeckten Schultern. Praktisch laufe ich in diesem Land ebenso viel barfuß wie beschuht.

Schon ab dem 9. Jahrhundert mischten sich aus Indien kommend Tantrismus mit dem Vajrayanabuddismmus und dem einheimischen burmesischen Schlangenkult.

Der Anziehungskraft, dieser Pagoden und versteppten Landschaft, kann man sich kaum entziehen. Viele Pagoden sind  freigelegt und restauriert, zu erkunden, andere bleiben unter Bewuchs wenigstens teilweise verborgen. An vielen sind Gerüste zu sehen, um dem Verfall entgegen zu wirken und den Erhalt zu gewährleisten, sind ständig arbeiten nötig.

Das Erkunden macht große Freude, denn die Menschen sind, obwohl Besuchende gewohnt, immer noch sehr aufgeschlossen und interessiert. Mit dem E- Scouter ist es einfach von A nach B zu kommen, zudem macht der Fahrtwind immer eine leichte Brise, bei 34 Grad eine kleine Erfrischung, die noch erweitert werden kann mit einem frisch gepressten Fruchtsaft, Ananas, Avocado leicht gesüßt, Mango, Erdbeer, Grapefruit oder Limonen ein Hochgenuss. Alles wird hier frisch zubereitet, auch wenn Ambiente und Ausstattung der kleinen Restaurants super schlicht ist, die Produkte sind besser als bei uns je zu haben und der Preis mit 2000 Kyats, das sind 1,50€, unschlagbar.

Bei den größeren Pagode beispielsweise bei der Shwegugyi sind auch Verkaufsstände und fliegende Händler und Händlerinnen. Meist geht es recht spielerisch zu, Stress scheint man hier nicht zu kennen. Von Su Su einem 14 jährigen, lasse ich ich mich zum ersten Mal zu einem Kauf von Postkarten überreden, weil er einfach pfiffig und lustig ist. Er möchte mir dann unbedingt den größten liegenden Buddha zeigen, der in einem der Nebengebäude ist, den hätte ich sicher verpasst. Dann bringt er mir einige Wörter auf myanmarisch bei und freut sich riesig mein Lehrer sein zu können.Jetzt zeigt er mir seine Kunst, seine Bilder auf Flusssand Mönche in roten Gewändern.

Er spürt er hat mein Interesse geweckt, er will mir in seinem Dorf, nur 5 Minuten von hier, noch andere Motive zeigen. Ich lasse mich darauf ein, nehme ihn auf meinen E-Scouter und fahre mit ihm über die staubigen Pfade in sein Dorf. Werde in der bescheidenen Bambushütte von seinen überaus gastfreundlichen Eltern mit Tee bewirtet. Schaue seien Kunstwerke an, die nicht so ganz meinen Geschmack treffen. Seine Mutter, wir verständigen uns mit Händen und Füßen, gibt zu verstehen, dass Susu als er noch an der Brust trank einen Unfall hatte, wie immer das Geschehen sein mag, der linke Arm war gebrochen und ist verkürzt und entstellt zusammengewachsen. Es scheint sie sehr zu belasten, denn er kann damit nicht einmal Scouter fahren und auch nicht schwer arbeiten mit dieser Hand. Ich fühle mit ihr.